Строительство и ремонт        14 марта 2022        210         0

Правильное утепление стен

Люди много спорят о том, как правильно делать теплоизоляцию стены снаружи или изнутри дома. Здесь все очень просто, если это строительство дома, то разумнее утеплить снаружи. А вот если это квартира в многоэтажном доме или нужно утеплить лоджию, то в этом случае можно утеплить изнутри.

Разберем эти два способа подробнее, но для их понимания нужно знать такое понятие как “точка росы”.

Точка росы — это такая температура водяного пара, при которой он перестает быть паром и конденсируется в воду. Другими словами, из воздуха, насыщенного парами воды при определенной температуре, выделяется вода.

график теплотехнического расчета.
На графике теплотехнического расчета показана кирпичная стена и зона конденсации влаги при температуре примерно от-3 до+5 градусов.

В зависимости от того с какой стороны будет делаться теплоизоляция, возможная зона конденсации влаги будет смещаться в ту или иную сторону, а точнее к утеплителю. Здесь все просто, если утепляем внутри, то тепло из помещения не проникает в материал стены и, следовательно, она не прогревается и остается холодной и вода конденсируется практически на поверхности этой холодной стены со стороны помещения.  Если утепляем снаружи, то холод с улицы не проникает в стену и она хорошо прогревается из помещения. В этом случае вода конденсируется на стыке стены и изолирующего материала.

Теплоизоляция внутри помещения. На графике видно,что зона конденсации смещена в сторону помещения.

На графике выше видно, что тепло и не проникает внутрь стены (кривая черного цвета-температура), в результате чего большая ее часть будет находиться в зоне отрицательных температур. Также хорошо видна возможная зона конденсации. Возможное образование воды при низких температурах приведёт к ее замерзанию и разрушению кирпичной кладки.

Теплоизоляция со стороны улицы. Видно, что зона образования влаги сместилась в сторону улицы.

Утепление стены внутри помещения

Проблема утепления внутри помещения в том, что зона конденсации влаги находится близко к помещению, следовательно, это может провоцировать выпадение влаги, развитие бактерий и плесени. Чтобы этого избежать нужно предотвратить выпадение влаги. Для этого достаточно поставить паронепроницаемый барьер, который не даст воздуху из помещения попадать на стены. Но пароизоляция должна быть 100%. Тогда получится, что по факту будет существовать возможная зона конденсации влаги, но условий для ее образования в этом месте нет, так как воздух, насыщенный парами воды, не доходит до этого места.

На рынке представлено несколько различных теплоизолирующих материалов, но для утепления внутри помещения лучше всего подойдут паронепроницаемые материалы, так как они будут создавать необходимый барьер для пара и, следовательно, не возникнет условий для образования воды. Лучше всего подойдут экструдированный пенополистирол (пеноплекс), пеностекло и пенопласт.

Утеплитель можно клеить на клей-пену или специальные монтажные клеи, никаких дюбелей не нужно, так как внутри помещения нет больших ветровых нагрузок и каждый вбитый дюбель — это дыра в пароизоляции.

Пенопласт следует использовать с плотностью не менее 35кг/м3. Он состоит из отдельных шариков и чем меньше его плотность, тем больше расстояние между отдельными шариками и, следовательно, тем больше паропроницаемых пор внутри этого материала.

Все стыки между плитами пенопласта, пеностекла или пеноплекса обязательно промазываем силиконовыми герметиками для создания единого непроницаемого барьера или проклеиваем скотчем.

Правильное утепление экструдированным пенополистиролом. Все отверстия в материале герметизируют.
Не совсем верное решение, так как дерево является паропроницаемым материалом. Для исправления ситуации нужно обклеить деревянные рейки пароизоляционной мембраной.
На графике теплотехнического расчета показано утепленние экструдированным пенополистиролом. Хорошо видно, что фактическая температура находится выше температуры “точки росы”, поэтому не образуется возможная зона конденсации. Но даже если бы она была, то влаги все равно не будет, так как ей просто неоткуда взяться.

Сверху наносим капроновую сетку и какую-нибудь штукатурку, например cersit ct85, а дальше любая финишная отделка.

При утеплении стены минеральной ватой, нужно обязательно использовать паронепроницаемую мембрану со стороны помещения, иначе утеплитель напитывается водяным паром и тогда образуется влага. В качестве такой мембраны подойдет обычный полиэтилен. Мембрану нельзя прорезать, и закручивать саморезы сквозь нее тоже не следует, она должна быть целая. Стыки мембраны обязательно проклеиваются скотчем.

Неправильный монтаж минеральной ваты, как итог образование грибка.

Получается качество внутреннего утепления стены минеральной ватой во многом зависит от качества монтажа пароизоляционной пленки. Но произвести качественный монтаж такой пленки довольно затруднительно, особенно на стыках этой пленки с другими стенами, полом и потолком. Также следует знать, что срок службы минеральной ваты составляет 25 лет, а при ее намокании может сократиться до пары лет. Вот именно поэтому для утепления внутри помещения лучше использовать паронепроницаемые материалы.

Монтаж минеральной ваты. В качестве пароизоляции используется полиэтиленовая пленка.
На графике утепление минеральной ватой, но без установки пароизоляции. При таком монтаже точно вся стена будет мокрой и проблемной.
На графике утепление минеральной ватой с установкой пароизоляции со стороны помещения. Хорошо видно, что зона конденсации не образуется, но даже если бы она образовалась, то воды там не будет, так как пароизоляционная мембрана удерживает водяной пар.

Если на стене утепляемой минеральной ватой необходимо установить розетки, то необходимо предусмотреть дополнительное пространство для их установки, например установить лист гипсокартона на расстоянии от пароизоляции. Лист гипсокартона в этом случае монтируется на металлические профиля, которые крепят к потолку и полу.

Утепление стены снаружи помещения

В этом случае можно использовать любой утеплитель, минеральная вата, пенопласт, экструдированный полистирол, любой материал, увеличивающий тепло сопротивление стены.

Здесь уже играет роль декоративная отделка фасада или размер строительного бюджета. Дело в том, что на минеральную вату в качестве декоративной отделки следует наносить дорогую специальную паропроницаемую силиконовую штукатурку, а на пенопласт или пеноплекс можно нанести обычную акриловую или цементную штукатурку. Также экструдированный пенополистирол следует применять под облицовку тяжелыми керамическими плитками.

В наружном утеплении есть один нюанс, если его произвести паропроницаемым материалом, например минеральной ватой, то она позволит стене высыхать при положительных температурах, а если применить например экструдированный полистирол, то он не позволит выходить влаге на улицу. Таким образом стена будет переувлажнена, а в зоне положительных температур это приведёт к накапливанию различных бактерий и грибков. Избежать этой проблемы можно если увеличить толщину теплоизоляции, тогда зона переувлажнения сместится в сторону утеплителя, и сама стена будет мокнуть совсем незначительно. Такая стена будет хорошо эксплуатироваться длительное время, и сохнуть она будет в сторону помещения в теплое время года. Плюсовая температура в зоне переувлажнена будет не высокая и это не приведёт к значительному развитию бактерий.

В качестве утеплителя используется ЭПС толщиной 20мм снаружи стены. Зона увлажнения находится около стены.
В качестве теплоизолятора используется ЭПС толщиной 50мм снаружи стены. Видно, что зона образования влаги сместилась внутрь утеплителя, а он не паропроницаем, следовательно, влага в нем не сможет образоваться.
Утепление снаружи минеральной ватой.

Утепление пенопластом или пеноплексом

При монтаже пенопласта или экструдированного пенополистирола между стеной и утеплителем не допускается пространство, потому что в этом пространстве, где есть воздух и перепад температур возникает локальная конденсация влаги и это приводит к зарождению бактерий и грибка. Поэтому клеить материал необходимо таким образом, чтобы не допускать больших пустот между ним и стеной. Приклеивание теплоизоляции делают двумя способами.

  • По всему периметру плиты утеплителя наносят клей сплошным слоем и внутри периметра ставят несколько клеевых точек (ляпух). В результате прижатия плиты к стене, клеем будет заполнено не менее 60% площади плиты.
  • Наносят клей через гребенку в перекрестном направлении. На стене вертикально, на теплоизоляции горизонтально. Такой способ монтажа позволяет добиться однородности клея между стеной и теплоизоляцией.

Здесь работает правило, чем меньше площадь зазора между пенопластом и стеной, тем выше эффективность утепления.

Нанесение клея на пенопласт

При строительстве стены могут быть отклонения от плоскости до нескольких сантиметров, поэтому перед приклейкой пенопласта ее необходимо выровнять штукатуркой иначе не будет плотного прилегания утеплителя к стене. Пенопласт или экструдированный пенополистирол клеят клеем, например Ceresit CT83.

После высыхания клея штукатурят утеплитель с армирующей капроновой стекой и наносят финишную отделку.

Утепление минеральной ватой

Под технологию мокрый фасад производят минеральную вату повышенной плотности 75-120кг\м3. На это стоит обратить внимание при покупке материалов.

Перед началом работ снаружи фасад стены нужно выровнять, только потом производить работы. Если утеплить минеральной ватой по кривому фасаду, а затем выравнивать штукатуркой, то при большом слое штукатурки в минеральной вате начинает накапливаться влага, так как толстый слой штукатурки препятствует ее выходы и эффективность утеплителя резко падает.

Нанесение клея на минеральную вату.

Приклеивать плиты минеральной ваты нужно практически так же, как и пеноплекс. Сначала втираем немного клея по всей поверхности для увеличения адгезии, затем наносим клей по периметру плиты и в центре оставляем несколько “ляпух”. Клей используем специальный. Для приклеивания теплоизоляционных плит существуют спец составы, например Ceresit Ct190.

После приклеивания плит их следует закрепить пластиковыми дюбелями-зонтиками. Они удержат плиты на месте до момента схватывания клея и создадут дополнительный крепеж.

После полного высыхания клея, подготавливают наружную сторону под декоративную отделку. Для этого втирают тонкий слой клея в поверхность плит, накладывают капроновую сетку и заново затирают клеем.

После застывания клея грунтуют и наносят финишную отделку, например специальную паропроницаемую силиконовую штукатурку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.