Технология строительства погреба.

Погреб на своем участке – постройка не менее важная, чем летний душ или уличный туалет. Здесь хозяева хранят убранный с огорода и сада урожай, делают запасы на зиму. Чтобы его построить, нужно знать особенности местности, уровень залегания грунтовых вод. От этих и ряда других факторов зависит выбор типа постройки.

Что должен знать хозяин, собирающийся возвести погреб

Погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. По месту расположения их делают автономными (отдельно стоящими) или в виде пристройки к зданию. Выбор типа конструкции зависит от следующих факторов:

• Климатические условия местности. Наземные и полузаглубленные зависимы от воздействия наружных температур. В холодных регионах они зимой промерзают, а на юге стены построек летом пропускают тепло. При обоих случаях хранящиеся продукты пропадут. Если в регионе наблюдаются экстремально низкие или высокие температуры, стены и крышу погреба изолируют теплоизоляцией или отдают предпочтение заглубленной постройке.
• Уровень грунтовых вод. Фактор считается одним из важных при выборе типа погреба. При высоком расположении подземных слоев воды или ежегодном сезонном подтоплении участка выбирают наземную постройку. Заглубленный и полузаглубленный погреб возводят при условии, что от уровня пола до УГВ расстояние будет минимум 0,5 м. Исследования проводят самостоятельно, сделав на участке шурфы садовым буром.
• Особенности семьи. Конструкцию постройки желательно подбирать под людей, которые им будут пользоваться. Если это старики или инвалиды, то отдают предпочтение наземной постройке. Спускаться по лестнице в заглубленный или полузаглубленный погреб сложно людям с ограниченными возможностями.

Размер рассчитывают по предполагаемому количеству хранения продуктов. Здесь учитывают количество проживающих людей, площадь огорода и сада. Например, на семью из двух человек, имеющих огород 3-4 сотки, хватит погреба размером 2х2 м.

Обзор основных видов погребов, чертежи, наглядные примеры

Погреб любого типа всегда возводят на возвышении. Даже если грунтовые воды залегают глубоко, постройку не затопит во время дождя или таяния снега. Влага считается основным врагом, поэтому выбор типа хранилища продуктов осуществляют с учетом максимальной защиты от нее.

Наземное хранилище

По конструкции наземный или блокированный погреб напоминает сарай с усиленным утеплением стен. Постройка востребована на болотистых и подтопляемых участках, где невозможно делать углубление. Чтобы в него не попадала вода, создают блокировку из глиняного замка, укладывают гидроизоляционные материалы.

Особенность возведения наземного хранилища:

• Под постройку выкапывают котлован глубиной 50 см. Правильнее его назвать углублением, цель которого – подготовить основание, удалить поверхностный грунт с корнями растительности.
• По днищу котлована и стенкам обустраивают глиняный замок, укладывают гидроизоляцию. Оставшееся углубление засыпают щебенкой, заливают бетон. Сверху пола можно уложить еще 1-2 слоя гидроизоляции или обработать мастикой.
• Стены возводят из кирпича, шлакоблоков и других материалов, не гниющих в сырости.
• Изнутри и снаружи стены, потолок закрывают двойным слоем гидроизоляции. Для утепления подойдет пенополистирол.
• Снаружи постройку засыпают глиной, керамзитом, а верхним слоем идет земля толщиной до 1,2 м. Насыпной холм послужит дополнительной теплоизоляцией, а по его наклонной поверхности хорошо будет стекать дождевая вода.

Дверь на наружном погребе ставят с северной стороны, что позволяет снизить степень ее прогрева от солнца летом.

Пристенное хранилище

Постройка напоминает веранду закрытого типа, пристроенную к стене здания. Востребован погреб аналогично на болотистых и подтопляемых участках. Технология возведения ничем не отличается от строительства наземного хранилища, но есть ряд нюансов:

• Котлован глубиной 0,5 м выкапывают с минимальным разрыхлением грунта, чтобы не ослабить зону возле стены здания, иначе начнутся деформации, треснет фундамент.
• Углубление уплотняют щебнем с песком, обустраивают дренаж для отвода воды от погреба и основного здания.
• Так как хранилище примыкает к постройке, делают его из трех стен, а четвертая – у них общая. Материалы аналогично используют устойчивые к гниению: кирпич, бетон, шлакоблок.

Если пристенное хранилище пристроено к хозпостройке или стене дома со стороны огорода, можно сделать обваловку по типу холма наземного погреба.

Когда пристройка выступает частью архитектурного ансамбля, стены и крышу усиленно теплоизолируют. Облицовку осуществляют материалами, гармонично сочетающимися с отделкой основного здания.

Заглубленное хранилище

По всем параметрам лучшим считается земляной погреб, но его возводят на участке с глубоким залеганием подземных слоев воды. Грунт выступает в роли надежной теплоизоляции. Внутри хранилища круглый год поддерживается стабильная температура и влажность, за счет чего дольше сохраняются продукты.

Технология возведения земляного хранилища:

• Выкапывают большой котлован глубиной минимум 2 м, чтобы высота потолка давала возможность комфортно передвигаться по хранилищу.
• Стены выкладывают каменные с обязательным армированием для противостояния к боковому давлению грунта.
• Теплоизоляцией выступает земля. Дополнительные материалы для утепления не нужны.
• Для входа обустраивают люк, лестницу. Часто на поверхности земли сооружают маленькую постройку в форме теремка с входной дверью.

Так как хранилище расположено полностью в земле, грунтом засыпан даже потолок, внутри не происходит смены воздуха. Погреб обязательно оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, выводя на улицу через крышу две трубы: приточную и вытяжную.

Полузаглубленное хранилище

Конструкция считается комбинированной, совмещает некоторые особенности наземной и земляной постройки. Полузаглубленный погреб ставят на участке, где полностью заглубленное хранилище невозможно возвести из-за расположения УГВ.

Особенности строительства:

• Копают котлован, чтобы заглубить половину или третью часть конструкции. Точную глубину определяют так, чтобы до УГВ от пола оставалось минимум 0,5 м.
• Вокруг постройки обустраивают дренаж. Нижнюю часть хранилища, расположенную в земле, не утепляют, но обустраивают глиняный замок и гидроизоляцию.
• Надежную теплоизоляцию и гидроизоляцию делают для надземной части. Дополнительно ее засыпают глиной, керамзитом и землей, формируя холмик.

Для входа в погреб обустраивают дверь на надземной части строения. Спуск делают ступенями или просто ставят лестницу.

Погреб из кессона

Современным типом подземного хранилища считается кессон. Конструкция представляет собой большую пластиковую емкость с люком и вентиляционными выходами. Внутри производитель уже предусмотрел полки, лестницу, освещение. По сути, кессон – это готовый погреб, который нужно просто купить и установить.

Плюсом кессона считается возможность установки на любом участке. Емкость полностью герметичная, пластик не пропадает от сырости. Кессон устанавливают даже на болотистом участке.

Сначала под пластиковую емкость выкапывают котлован, обустраивают дренаж для отвода воды. Дно бетонируют с укладкой армирующей сетки и закрепленными к ней анкерами. Они должны выступать на поверхность бетонной заливки. К анкерам крепят троса, которыми фиксируют кессон, чтобы его не вытолкнули из земли при сезонном поднятии грунтовые воды. После проведения всех мероприятий осуществляют обратную засыпку котлована.

Технология обустройства котлована

Строительством погреба оптимально заниматься в середине лета, когда грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Неглубокий котлован выкапывают руками, при большом объеме желательно воспользоваться услугами экскаватора. Если подъезда нет к месту проведения работ, выемку земли с большой глубины осуществляют ведрами. Выполнить работу под силу минимум двум человекам. Грунт складируют рядом с котлованом, он понадобится для обсыпки.

Если земля плотная, не склонная к осыпанию, яму выкапывают по размеру погреба. На рыхлом грунте габариты котлована увеличивают. Стены от осыпания укрепляют щитами с распорками.

Котловану придают прямоугольную форму. Существуют круглые хранилища, но они менее популярны из-за сложности обустройства полок и других нюансов. Со стороны будущего входа (если погреб заглубленного или полузаглубленного типа) в котловане одну стену делают под пологим скосом для ступенек. Когда лаз обустраивают через люк по приставной лестнице, необходимость в скосе отпадает.

Фундамент

Из-за присутствующей в хранилище сырости стены нельзя сроить из дерева. Используют красный кирпич, шлакоблок, камень. Можно вылить монолитную конструкцию из бетона, но технология трудозатратная и дорогая.

В любом случае под тяжелые стены нужен фундамент. Если грунтовые воды залегают глубоко, по периметру котлована на дне выкапывают углубление на штык лопаты. Ширина должна соответствовать параметрам строительного материала.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10 см, трамбуют. Сверху насыпают щебень, укладывают арматуру, заливают бетоном до уровня общего пола.

Когда существует угроза поднятия грунтовых вод, фундамент делают монолитной плитой. Сначала обустраивают глиняный замок, уплотняя слой глины толщиной около 10 см. Следующим слоем насыпают песок, щебень, всю эту подушку трамбуют.

Сверху щебня заливают стяжку из тощего бетона толщиной 5-10 см. После застывания бетонную поверхность обрабатывают битумной мастикой, прокладывают два слоя рубероида или гидроизоляционную мембрану. Края материала загибают на стены, чтобы предотвратить сбоку просачивание воды. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку, заливают финишную стяжку бетоном марки М-250.

Возведение стен

Строить стены начинают после застывания фундамента. Оптимально для этого дать ему выстояться 1-2 недели. Кладку кирпича, шлакоблока или других блоков осуществляют на растворе с перевязкой швов. В раствор через 1-2 ряда вмуровывают арматуру.

Со стороны входа на стене предусматривают проем. Выгонку делают, пока высота от пола до верхнего ряда будет минимум 1,8 м. Низкие погреба неудобны в пользовании, так как ходить внутри придется постоянно пригибаясь.

Обустройство перекрытия

Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

 Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

Варианты обустройства пола

В погребе популярно обустраивать один из пяти видов пола. Выбор зависит от предполагаемой на него нагрузки и уровня грунтовых вод:

Земляной пол считается бюджетный. В хранилище просто трамбуют землю или насыпают слой песка, щебня. Пол неустойчив к большим нагрузкам, продавливается ножками тяжелых стеллажей, не защищает от проникновения влаги из земли.

Бетонный пол выдерживает большие нагрузки. В комплекте с гидроизоляцией он защищает хранилище от проникновения грунтовых вод. С бетонной поверхности легко сметать мусор, можно перетаскивать ящики и стеллажи, не боясь повредить пол.

Глиняный пол по прочности немного выигрывает у земляного покрытия, но хорошо противостоит проникновению влаги. Для работ используют жирную глину коричневого цвета. Первый слой толщиной 10-15 см выкладывают из смеси щебня с глиной или битумом. После застывания по поверхности раскатывают рубероид или гидроизоляционную мембрану. Края материала напускают на стены. По гидроизоляции наносят еще один слой глины со щебнем толщиной до 10 см. После застывания трещины затирают глиняным раствором с добавлением извести.

Кирпичный пол по своим характеристикам не уступает бетонному основанию. Для его обустройства сначала насыпают подушку из песка и щебня общей толщиной около 15 см. Сверху заливают стяжку из глины, после застывания раскатывают рулонную гидроизоляцию. Финишное покрытие выкладывают красным кирпичом, заполняя швы глиной или бетоном.

Деревянный пол подойдет только для идеально сухого погреба. Сначала обустраивают глиняный замок, засыпают щебень, заливают стяжку. По черновому полу раскатывают в 2 слоя пленку или рулонную гидроизоляцию. Из бруса укладывают лаги, по которым прибивают доску. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком.

Каждый вид пола требует периодического обслуживания. Возникшие дефекты устраняют, чтобы предотвратить полное разрушение конструкции.

Особенности вентиляции погреба

Любое хранилище не обходится без вентиляции, иначе хранящиеся продукты начинают быстро портиться. Для погреба приемлема естественная приточно-вытяжная система без принудительной вытяжки.

Вентиляцию обустраивают из двух труб сечением 80-100 мм. Располагают их в противоположных сторонах хранилища. Вытяжная труба изнутри погреба обрезана под потолком. Выступает только патрубок длиной до 20 см. Вытяжку утепляют специальной скорлупой или рулонной теплоизоляцией.

Приточная труба внутри погреба отрезана на высоте от пола около 20-30 см, ее не утепляют. Оба воздуховода выводят через потолок на улицу. На трубы насаживают оголовки, защищающие от проникновения дождевой воды. Изнутри погреба воздуховоды оснащают заслонками для регулировки во время сильных морозов.

Разновидности входа

Под понятием вход подразумевают двери и лестницу. Конструкция каждого элемента зависит от типа погреба. Если хранилище наземное или полузаглубленное, устанавливают входные двери. В первом варианте необходимость лестницы отпадает. Внутрь полузаглубленного погреба удобнее спускаться по ступеням. Делают их из шлакоблока, дерева, сваривают металлический марш или заливают бетонную конструкцию.

В заглубленные земляные погреба ставят двери или обустраивают лаз через люк. В первом варианте спуск аналогично делают ступенями. Если предусмотрен лаз, под люком ставят приставную лестницу.

Люки больше востребованы, когда погреб расположен под домом. Крышку декорируют под пол или оригинально выделяют отделочным материалом.

Внутреннее обустройство

Из-за отсутствия окон внутри погреба всегда темно. Проблему решают обустройством освещения. Однако из-за повышенной сырости возрастает опасность поражения электрическим током. Освещение желательно подключать через понижающий трансформатор, выдающий 12-24 вольта.

Розетки внутри запрещены. Выключатель устанавливают за его пределами – снаружи. Проводку укладывают поверхностно в пластиковых коробах. В местах соприкосновения с горючими материалами подкладывают листовой асбест. Светильники выбирают с соответствующей степенью защиты, которые могут работать в условиях повышенной влажности.

Полки делают стеллажами или закрепляют к стене анкерами. Первый вариант удобнее из-за мобильности. Отводят место под закром, куда ссыпают урожай картофеля и других корнеплодов. Все оборудование обычно деревянное. Стойки стеллажей можно сделать металлические для прочности.

Стены изнутри белят гашеной известью. Она выступает хорошим антисептиком, уничтожает споры грибков. Для красоты в известь иногда добавляют синьку или другой колер.

Подземному погребу достаточно утепления земляной насыпью в виде холма. Если хранилище наземного или полузаглубленного типа, потолок изнутри утепляют плитами пенополистирола.

При возведении погреба, важно соблюдать все правила и требования. Нарушение технологии способно привести к разрушению конструкции, а вместе с ней пропадут продукты, отправленные на хранение после уборки урожая.